摄影中最常见的图像质量挑战之一是获得锐利的角。bobsports官网风景摄影师(以及其他摄影师)经常花大价钱购买边框边缘分辨率高的镜头。但是一个新的镜头可能并不能解决你的问题,因为模糊的角落通常不是镜头造成的。
我觉得有义务在这篇文章的开头说一下,角的清晰度被高估了。很多,甚至大多数在美国,摄影师根本不需要经常担心这个问题。例如,我想不出有哪一张微距照片需要尖角。我认为大多数人像和野生动物摄影师都会处于类似的境地。
不过,在某些类型的摄影作品中,棱角还是很重要的。bobsports官网几乎我认识的每一个风景、建筑和银河摄影师都想在整个画面中看到清晰的细节。
事实上,大多数镜头在角落里都比较模糊。下面是尼康24-70mm f/4 S最锐焦距35mm时的普通镜头图:
显然,角的锐度数字没有在中框或中心那么高。如今市场上几乎所有的镜头都是如此。所以,如果你拍了一张模糊的照片,你很容易责怪你的镜头。在任何地方都是如此其他的在照片看起来很好,角落是唯一模糊的区域。在这一点上,杯子肯定是罪魁祸首……或者真的是吗?
仔细观察上面的图表,你会注意到角的锐度实际上达到了相当高的水平。事实上,在f/5.6的最大光圈下,这款镜头的角落和f/11的中心一样锐利!你曾经用f/11拍摄的照片打印过大字吗?我当然有,即使在相当大的打印尺寸下,f/11的照片看起来也非常清晰。另外,这只是一个工具包变焦(虽然一个好)。几乎所有现代质数的棱角清晰度都比这个更高。
换句话说,今天几乎任何镜头,你都应该得到至少在你的照片的角落里有足够的细节来制造尖锐的,墙壁大小的打印,一直到你的框架的极端。所以,如果你不是呢?事实上,除了低质量的镜头外,有很多原因会导致图像的角落比中心更模糊。在这篇文章中,我将讨论四个最重要的因素,以及如何确保它们不会导致图像中的模糊角落。
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景深不足
在大多数风景中,你的照片中最接近的东西将沿着图像的最低边缘。事实上,它倾向于在前景的两个角落之一。
你可能会认为图像的底部中心通常是距离最近的物体。但从景深的角度来看,这是不对的。在现实世界的风景中,你面前的前景通常会有轻微的斜坡和凸起。结果是,最接近的单个物体(即相机传感器的平面)将更频繁地落在角落里。
下面的照片是典型的广角和长焦景观的例子。在这两个例子中,最近的对象都在角落而不是底部中心。在这张图片中,它是左下角的一小块沙子:
在这张照片里,是右下角的树林:
如果你认为这些例子是非典型的,我建议你仔细看看你自己的风景照片。我想你会发现离你最近的物体出现在角落的频率比其他地方都高。
就我个人而言,在扫描了我45张风景摄影作品集后,我证实了这一bob客服联系方式点。bobsports官网在我的六张照片中,离我最近的物体都在照片底部的中间。与此同时,在多达17张图片中,它位于底部角落之一。(在11张照片中,所有的东西都在无限远处,而在剩下的11张照片中,整个画面的底部边缘都离我的镜头同样远。)
这一切导致我说:你可能没有一个角落锐利的问题,而是一个角落景深问题!如果你的角比照片中的其他任何地方都近,它们会不成比例地受到浅景深的影响——无论镜头有多好。
景深已经是许多风景摄影师在拍摄清晰照片时面临的最大问题之一。许多摄影师似乎都使用f/4或f/5.6等更大的光圈拍摄照片,因为这些光圈是最清晰的测试图光圈,即使他们面前的真实场景需要f/11或f/16才能获得适当的景深。是的,还有更多衍射在这些光圈,但有更少的模糊从失焦区域。这是值得的,尤其是如果你想让你的棱角看起来更锋利的话。
你可能会说,当你有一个近距离的前景时,这一切都很好。但如果一切都在远处,你的角落仍然模糊怎么办?镜头可能不好,但是仍然可能是因为你缺乏景深。如果你用长焦镜头拍摄,这一点尤其正确。
长焦的景深比广角的景深要小,而且长焦的“无限焦”可能会相当远。你可能有一些物体在你的框架的底部角落,比你想象的更加失焦。
在下面的照片中,我不得不以f/16拍摄,因为底部的栅栏——尽管它很遥远——仍然足够近,在f/5.6或f/8时无法对焦。即使在f/16下,它也勉强在我的景深范围内,而且角落的清晰度仍然略弱于画面的其他部分。
也有可能你的晶状体有明显的场曲率-足以损害角的清晰度,即使镜头在技术上足够锐利,可以解决这些细节。场曲率也是一个景深问题,虽然这一个是你镜头的问题。然而,充分地降低(或集中堆叠)就足以解决这个问题。
在任何情况下,有一个简单的方法来确定你的角锐度问题是否是景深的结果。只需将镜头直接调焦到图像的角落。如果转弯处突然看起来锋利了很多,恭喜你!你根本不需要买新镜片了。你只需要使用一种技术,以确保你的景深与你的框架附近的角落相交。
聚焦距离不正确
与景深不足类似,你也可能把景深(即对焦)放在了错误的位置。请看下面的示例图:
如果你想从画面的前到后获得最大的景深,你会关注哪一朵花?(换句话说,就是使最近的花和远处的山的清晰度相等的对焦距离。)
如果你还不熟悉我将要提到的主题,那么关注中间的一朵花,或者稍微近一点的一朵花,比如4英尺左右的那朵花,似乎是合乎逻辑的。你可能也认为这是一个猜测,取决于场景在当时的样子。
事实上,不需要猜测;上面的图表包含了你需要的所有信息,以确定数学上最好的焦点位置。具体来说,从前到后使你的清晰度最大化的对焦距离是2英尺外的花,因为它是你照片中最近物体距离的两倍。这个“两倍远”的点非常强大,因为无论你使用什么焦距,它都能平衡前景和背景的锐度。我已经在我的文章中详细解释过了超焦距而且双距离聚焦法这里我就不再讲了。
可以这么说,许多风景摄影师在大多数时间里,如果他们追求最佳景深——因此,最佳的前景角锐度——就会把镜头对焦得太远。即使你选择了一个光圈,可以给你很大的景深,对焦距离的错误选择可能会错误地设置景深,并反过来伤害你。
是的,镜头的清晰度仍然会让事情变得更糟。尽管几乎每一个现代镜头都足够锐利,但镜头的角是镜片最模糊的部分如果你把这种模糊,无论轻微与否,与失焦区域的额外柔软结合起来,难怪很多摄影师都得到了模糊的角落!
和以前一样,焦点叠加仍然是解决聚焦距离问题的可行选项,但我发现它只在最极端的情况下才需要。通常,适当的对焦距离加上较窄的光圈会自行清除所有角落,同时仍然使框架的其他部分非常清晰。
相机抖动的不均匀效果
另一个造成模糊角的原因是相机抖动。如果你是手持拍摄,这一点尤其正确,但三脚架摄影也会遇到抖动的问题。bobsports官网在有风的条件下(或类似于把三脚架腿放在溪流中),你可能会认为你的设置是稳定的,甚至在你的图像中心看到清晰的结果。但相机抖动对照片某些部分的影响往往比其他部分更大。
具体来说,如果有的话旋转抖动发生在你的相机系统中,即使边缘看起来像糊状,图像的中心也可以看起来很清晰。我在手持照片中看到的几乎所有模糊的角落——以及一些基于三脚架的照片——都是相机抖动的根本原因。
尝试一下:将快门速度设置在你手持相机所能捕捉到的最高速度,比如50mm镜头的快门速度为1/40秒,如果你的图像稳定性好,则为1/3秒。然后用手持相机拍摄一堵聚焦在中心的砖墙。(我知道砖墙摄影在摄影世界的某些角落是禁忌,所以bobsports官网如果有人对你大喊大叫,就说是斯宾塞让你这么做的。)我敢打赌,当你放大时,你会在中心得到很好的清晰度,而角落看起来会更糟糕。现在以更高的ISO和1/250秒的快门速度重复同样的测试。中心看起来可能是一样的,但角落看起来会更清晰!
我在这里做到了,拍摄了一些漂亮的白杨树,而不是砖墙:
上面这张照片是手持拍摄的,作为尼康Z7内置图像稳定系统的测试。我想说它工作得很好,在100%裁剪的情况下,图像的中心看起来非常清晰:
那角落呢?更糟的是:
上图中的模糊并不是由于镜头不好,而几乎完全是由于手持相机的抖动!事实上,这就是为什么我发现大多数相机公司关于图像稳定的声明对现实世界的拍摄过于乐观。是的,我用现代的IBIS用70mm手持相机在1秒内拍过照片。这些照片也很清晰——在中间。但是边缘和角落很少能保持得很好。对于拍摄人像或鲜花之类的东西,现在的公司声称的6格、7格或8格稳像可能是准确的,但当你需要锐利的角时,它们就不太合适了。
不均匀运动模糊
我在本文中提到的第四个也是最后一个模糊角落的原因是场景本身的运动模糊。即使场景中的所有东西都以相似的速度移动(比如风中的草或海浪滚到岸边),图像的角落通常会承受图像模糊的冲击。
为什么呢?原因很简单,你角落里的物体离你的相机很近。它们被放大了——这意味着它们的运动模糊也被放大了。
最简单的例子就是海浪。看看下面这张照片:
在这张图片中,我显然不关心角落的清晰度,甚至更喜欢前景中的水有一些不错的运动模糊。但你会注意到远处的海浪,尤其是靠近地平线的地方,看起来并不很模糊。当然,他们的移动速度与刚刚撞上岸的海浪相同。但由于前景波离得更近,它的运动模糊被放大得更大!
当你的镜头里有沙沙作响的树叶或草叶时,同样的事情也会发生。它们可能在照片的远处非常清晰,但在附近的角落充满了动态模糊。同样,镜头不应该受到责备,需要更好的技术(比如更快的快门速度或更好的时机在微风中休息)。
最后,类似的事情也会发生在天体摄影中,这取决于你对准镜头的方向。bobsports官网在下面的照片中,很明显角落的星星比中间的星星模糊,这并不是因为镜头有问题:
上面这张照片我用120秒曝光来夸大效果,但它仍然出现在更典型的银河快门速度下,比如20-30秒。这种星形运动并不总是对角落的影响比对中心的影响更大,但在很多情况下,它会。
结论
如果你是那种讨厌模糊角落的摄影师,我希望这篇文章能给你一些如何避免模糊角落的想法。我也希望它能帮助减少你的装备获取综合症(GAS)。
是的,有些镜头的角比其他的更尖。如果你用的是几十年前的玻璃,可能是时候升级了。但在绝大多数情况下,棱角不锐利的根本原因不是镜头。这可能是你的景深、对焦距离、相机抖动或运动模糊。如果你能尽量减少这些模糊的来源,你会发现即使用一个便宜的镜头,你也能拍出清晰的照片。
伟大的文章。回到最基本的,但有时我们会忘记它们(我在风景摄影中被“我要f/5.6,这是最大的光圈”咬了几次)。bob客服联系方式bobsports官网而且很明显,关注得太远,会让事情变得更糟……
在我看来,这并不是那么简单。边缘锐度主要与镜头的质量和结构有关。你可以责怪一个不正确的光圈值在给定的焦距边缘(或更好的,前或后)模糊只到一个点。我有我的例子:对于(佳能)套件镜头,18-55 f4-5.6 IS STM的APSC相机,你需要超过f/7.1的边缘清晰度(独立于DoF,即使你拍摄的是平坦的墙壁)。比方说(为了比较),你用55mm的套装镜头和55mm的蔡司Otus镜头(我两个都有,所以我能分辨出来),用20米外最近的物体拍一张海景照片。在f/5.6的边缘锐利套件镜头甚至永远不会接近蔡司,即使没有100%变焦!为什么?不仅是因为质量和成本上的差距,更重要的是蔡司是全画幅镜头,在APSC相机上你看不到镜头的边缘。所以比较是不均衡的。
我的第二个观点与作物因素有关。你不能只是说:“似乎许多摄影师都用f/4或f/5.6等更大的光圈拍照,因为这些是最清晰的测试图光圈,即使他们面前的真实场景需要f/11或f/16才能获得适当的景深。”这绝对没有错,但误导,因为不是每个人都使用全画幅相机。MFT相机上的f4相当于全帧上的f8, APSC上的f8相当于FF上的f/11。这同样适用于焦距(如果你在较小的传感器上使用FF镜头)和ISO。
最后,在我看来,你可以通过两种方式来避免边缘清晰度的损失:1)使用非常昂贵的玻璃和相机。2)使用你所拥有的,但要做正确的设置和巧妙地使用场景。如果你用的是成套镜头或非常便宜的镜头,你永远不会有中心和边缘锐利。一般来说,为了边缘清晰度而降低快门会让你的图像质量下降,而使用f5.6-f8 (APSC) (f8-f11在FF上)会让你在边缘上付出代价……就我个人而言,如果我可以排除一些非常近前景的元素,我更喜欢拍摄高一点,用适度的光圈值来控制衍射,即使是蔡司……
我几乎在每一点上都同意你的观点,当然不同镜头之间还是有很大或小的差异。另外,是的,我建议的光圈值适用于全画幅相机。作物传感器用户需要除以他们的作物因子来得到等价物。
然而,请记住,这篇文章并不是关于获得“非最佳”但实际上是最佳的角模糊的.除了镜头坏了或者有一个糟糕的紫外线滤镜,我从来没有见过一个镜头如此糟糕,无论摄影师的技术如何,它都能给出令人绝望的模糊角落。好吧,也许是Tamron 18-400mm:)
....因为它平衡前景和背景锐度“无论你使用什么焦距”....
基本上,如果我用500mm镜头拍摄,并坚持两倍距离规则,我可以在DOF中从前到后?嗯…我不太乐观,它适用于任何焦距。我愿意在开阔的场地上试试。
不完全是,数学原理是聚焦在两倍距离的点上,使前景和无限锐度“相等”。这一事实适用于任何焦距(实际上,任何光圈设置)。
然而,如果你的镜头太长,光圈太宽,或者前景太近,仍然不能保证前景和背景真的会很清晰。它们可能都一样模糊!
得到它!我忽略了“平等”这个词。是好是坏。软的或尖锐的。这也是个好消息,因为我想拍一张风景优美的照片,印在布料上,用作工作室的背景,但我想让它同样散焦/柔和。/ Bokeh,就像被拍照的人会在那里一样。我得试试这个。
感谢斯宾塞!
当我们知道我们想要的远近景深限制时,镜头对焦距离必须设置为调和平均数在这两个极限中:
焦点距离= 2 ×附近×远/ (附近+远)
的极限情况远=无穷大时,聚焦距离就是2 ×附近.
f - stop与required无关焦点距离;它只影响衍射水平和CoC的大小。CoC的大小将是相同的附近极限是在远极限,这正是我们想要的。
我以前没有听说过这种调和平均法。如何在不进行数学计算的情况下将其应用到现场呢?这种方法是否优于以距离最近的物体两倍的距离对焦?如果有,为什么?谢谢。
嗨,加里远距离是无限的:
远/ (附近+远) = 1
因此
焦点距离= 2 ×附近×1
这个距离是最近物体距离的两倍。
然而,当远距离并没有比附近距离,最好计算谐波平均值,这将明显更接近相机比两倍的距离最近的主题。
谐波平均距离是在手动对焦镜头上从景深尺度找到的中心值:
en.m.wikipedia.org/wiki/...DOF_scales
请参阅文章下方的小标题:
集中精力,f-来自DOF限制的数字
非常好的文章,基于细致的观察和分析。有助于增进理解。
很高兴听到这个消息,谢谢!
我不是一个技术人员,但我喜欢风景,我拍的每一张照片都尽我所能。你知道吗?当我在任何角落看到黑暗时,我只是微笑,因为我看到了整个环境,而不仅仅是角落。
你说得对。没有错零细节在角落里,或者在画面的任何地方,如果被摄者不需要的话。这就是这篇文章中海浪撞击海岸的照片的情况-我不希望任何角落都尖锐。这也是为什么拐角清晰度被高估的另一个原因。
此外,你可以实现锐利的角,这是一篇对初学者和高级摄影师都有帮助的文章。然而,对于任何有经验的专业人士来说,这很容易实现。你可以做一些事情。首先买最好的镜头中的最好的镜头,希望一个不错的/很棒的相机和传感器能有一点帮助。最重要的是,你需要权衡任何情况下的风险和回报。你想让每个人/每件事都清晰吗?或者为什么你需要锐利的角落?如果是风景/建筑或复制类型的工作,有这样的选择,如D850/Z7的更新类型,极锐利的镜头,如尼康28mm f/1.4E镜头,或蔡司Otus系列,或任何现代的超远距镜头,如我之前的500mm f/4E VR FL或400mm f/2.8G VR/FL镜头。一些镜片,传感器和技术或练习可以很容易地帮助改善你的角落。然而,就像它写的那样,你很可能不想让你的脂肪角变得锋利,或者不在乎。当然,我并不总是在意,但我仍然会买最好、最锐利的镜头,我现在跳过了Z9的玻璃和照明。 Hard choice, but right choice for most!
我怀疑导致这一问题的另一个问题是,镜头以球形方式收集光线,然后将图像投射到平面传感器上。另一种说法是,传感器的角距离镜头的中心比传感器的中心更远,因此需要不同的对焦。
使用广角镜头比使用长焦镜头效果更明显,因为广角镜头收集光的角度更接近球形;或者从另一个角度来看:当镜头离传感器更近(广角)时,镜头中心到传感器中心的距离与传感器角的距离之间的比例差更大。一个解决方案可能是有一个略微凹的传感器;虽然理想的凹面量取决于焦距,所以只能对一个焦距完全正确。
关于对焦——也许一种对焦技术(撇开光圈不谈)是将焦点调回来,直到你想要对焦的最远的物体失焦,然后将焦点向前一点,使该物体重新对焦。
看到场曲率是什么?Nasim Mansurov:
bobsports官网www.9resident.com/what-...-curvature
另请参阅开普勒图像传感器阵列。该阵列是弯曲的,以说明佩茨瓦尔场曲率。
en.m.wikipedia.org/wiki/...ope #相机
是的,就是这样。
好文章!40年来,我从未经历过任何镜头(由镜头引起的)软角
所以,要么是我的眼睛,要么是差评人。
不要依赖评论,购买前一定要试镜。一幅令人难忘的图片始于精彩的内容。
谢谢你的经验,迈克!图像的内容永远是关键。
关于天体摄影,许多摄影师没有意识到的一bobsports官网件事是,在长时间曝光期间,天体的视运动是不同的,这取决于它们在地球上的纬度和相机指向天空的哪一部分。长时间曝光会显示出更多朝向天赤道的运动,而不是朝向两极的运动。一个广角镜头,覆盖了更大的部分天空会夸大这种效果在某些部分的图像比在其他区域,并不总是在角落。由于视场较窄,用较长焦距镜头拍摄的图像通常会有相似长度的星迹。
绝对的!在这篇文章中的天体照片中,我直接指向北极星,因此在中心和模糊的角落得到了清晰的结果。面对银河核心的方向(至少用超广角镜头),我仍然发现角落里的恒星比中心有更长的轨迹,但它更微妙。在其他方向,最强的星迹可能根本不在角落里。
海·斯宾塞,我自己做了很多建筑,我总是热衷于有最锋利的角落……
我注意到三件事…
在尼康机身上大量使用24mm;许多设计的24毫米镜头在远距离有一个弯曲的锐度轮廓。(角在较短的距离比中心更锐利)这取决于所使用的光圈。将光圈关闭到8或11将治愈/掩盖,因为景深更大。
你所展示的IMATESTs通常是在非常短的距离上测量的,并不能告诉你透镜在近无穷距离上的表现。
我要感谢尼康在他们的专业机构中实施了所谓的“分屏”。现在你可以在实时视图中看到侧面和中心区域在同一时间和像素级。在我的情况下,用一个24mm 1.8G镜头,我经常不得不手动对焦,以使侧面和中心区域清晰…
彼得,你说得很对。你看到的是场曲率。这个镜头确实有一些。听起来你已经实施了正确的解决方案:聚焦在一个距离上,使中心和边缘的锐度相等,然后向下停止。
我们的Imatest结果是在中等距离的对焦距离下拍摄的,这些并不总是能告诉镜头的全部情况。我确保用真实世界的样本照片在无限远处和我测试的每个镜头的最小对焦距离检查清晰度。如果我对这些结果的印象与测试图表不一致,我一定会在审查中解释原因。
斯宾塞,谢谢你的见解。我了解到老式变焦镜头的缺点;我有的那些是塑料体的,只是在它们的动作中加入了很多泔水,当你放大图像时,这并不难看出。你能告诉我们扉页上的图片来自哪里吗?
旧的变焦镜头是一种镜片(除了超变焦镜头),如果你的目标是尖角,我会考虑更换它们。即便如此,通过良好的对焦技术和较窄的光圈,你可以得到一些不错的结果。
如果你说的是彩虹的照片,那是我在爱尔兰杜林镇附近对着莫赫悬崖拍摄的。