夜间摄影的挑战之一——尤其是银河系和恒星摄影——是获得足够的景深。bobsports官网如果你聚焦在地平线上,并且你在镜头上使用尽可能大的光圈,你的前景怎么可能是清晰的呢?然而,如果你在网上看画廊,你会看到无数摄影师在夜空下捕捉到完美清晰的风景照片。他们使用了什么技巧?在这篇快速指南中,我将列出一些有用的技巧,帮助你在夜间拍摄清晰的风景照片。
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1)尽可能使用最宽的镜头
广角镜头比长焦镜头有更大的景深。超超宽镜头将这一事实发挥到了极致。
例如,一个24mm镜头和一个12mm镜头很容易被认为属于同一类广角镜头。毕竟,它们都有相当大的景深。然而,在现实中,差异是巨大的。当你的焦距减半时,你可以使用两个句号孔径越大,景深也就越好。这就是f/4和f/8,或者f/5.6和f/11之间的差值。
因此,为了在夜间获得良好的景深,你需要使用尽可能宽的镜头。例如,如果将14mm镜头设置为f/2.8,你可以获得相当大一部分图像的焦距——从大约5英尺到地平线,这取决于你试图捕捉恒星和前景的锐度。
最终,在夜间捕捉清晰照片的主要“秘密”根本就不是秘密。如果你使用超广角镜头,你可以保持f/2.8或f/2这样的宽光圈,同时还能捕捉到足够的景深。在晚上,当你争夺每一个光子时,这是一个巨大的优势。
然而,有时这还不够。接下来的技术是针对即使是超广角镜头也不能给你所需的景深,你不得不使用更极端的方法的情况。
2)使用较小的光圈
如果你要拍摄景深特别大的风景,你可能需要使用较小的光圈。
真的吗?由于夜间摄影最困难的部分之一是捕捉足够的光线,这一点似乎违反直觉。bobsports官网当你需要更多的光线时,为什么要用更小的光圈,而且你花了那么多钱买镜头特别是因为它的大光圈?
然而,对于有大景深的夜间景观,这可能仍然是你最好的选择。
以尼康24mm f/1.4为例。在夜晚,当聚焦于恒星时,它的景深只有f/1.4,非常薄。这是一种情况下,停止到f/2或f/2.8可能更可取,仅从景深的角度来看。尽管你需要相应地提高ISO(或在后期处理中使照片变亮),但这种权衡是必要的。
在夜间使用小光圈的另一个好处是,你可以提高图像质量,尤其是图像角落里的星星。即使是最好的超广角镜头在最大光圈时也表现不佳。当你停止拍摄时,即使是一点点,你也可以减少照片中的像差,拍出明显清晰的照片。
3)考虑焦点叠加
最后,在晚上拍出清晰照片的一个主要技巧是利用对焦叠加。
集中堆放这是一个很有用的概念:你拍几张照片,每张照片都聚焦照片的不同部分,然后在Photoshop或Zerene Stacker等后期处理软件中把它们组合起来。由此产生的照片从前景到地平线都是清晰的。
在晚上,焦点叠加是一个有用的技巧,这一点也不奇怪。如果你必须在清晰的前景和清晰的夜空之间做出选择,选择两个!只需要拍一张前景清晰的照片和一张星星清晰的照片,然后在后期制作中把它们结合起来。
不幸的是,这并不总是那么容易。在晚上集中注意力堆叠是非常困难的——尽管不是不可能。摄影师在这种情况下使用两种不同的对焦堆叠。我将在下面简要描述它们:
3.1)重点堆叠,方法一
在夜间堆叠焦点最明显的方法很简单:从恒星到前景(或前景到恒星)拍摄一系列照片,所有照片都使用大光圈,然后在后期处理中将它们组合在一起。
然而,要在晚上成功地使用这种方法可能具有挑战性。如果你使用非常宽的光圈(比如f/1.4或f/1.8),你可能需要十几张照片才能在后期处理中成功地混合,因为你的景深会很薄。
特别是,你需要注意不要改变你的焦点太多从照片到照片。否则,你可能会“跳过”风景的一部分——最终图像的一部分不可修复地模糊。
夜间照片在后期处理软件中也并不总是表现良好。如果一切都很暗,没有太多的细节,你可能会发现很难成功地混合照片。如果你的照片中的任何东西在一个镜头到另一个镜头之间移动,比如树枝或树叶在风中沙沙作响,这个问题就会更严重。
尽管如此,这仍然是一种常见的方法,在夜间堆叠焦点,它当然适用于一些场景。然而,还有一种许多摄影师使用的对焦混合方法,特别是在夜间拍摄场景中,可以解决这些问题。bobsports官网它并不总是工作得很好,但对于某些图像,它可能非常有用。
3.2)重点堆叠,方法二
乍一看,第二种对焦叠加似乎很不寻常:你在太阳落山后拍摄一张照片,当时天空还算明亮,使用f/8或f/11这样的小光圈。然后,不要移动你的三脚架,等待一两个小时,直到星星可见。最后,用你镜头上最宽的光圈,对着地平线拍一张照片。在后期处理中,将这两张照片混合在一起,形成无缝合成。
就我个人而言,出于几个原因,我尽量避免使用这种方法。一方面,这需要大量的时间和精力;实际上,你每晚只能拍一张这样的照片。另外,如果你的目标是让这张照片参加某些比赛或展览(或者一开始只是拍写实照片),这种合成可能是不被接受的。最后,对我来说,最重要的是,用这种方法拍摄的照片不太可能看起来逼真。如果你看到的是银河系的日落景象,它会使图像看起来非常奇怪。
不过,如果你选择这种方法,还是有一些好处的。通常情况下,除非月亮很亮,否则在夜间前景中很难捕捉到好的细节;这个方法解决了这个问题。做得好,“蓝色时间”照明实际上可以在银河下看起来相当自然;只是很难做好,需要大量的练习。最后,这种方法的图像质量是一流的,因为你可以在理想的设置下捕捉前景和夜空(尽管如果前景的噪音比天空小得多,事情可能会看起来很奇怪,所以你可能想对这两个镜头使用类似的iso)。这当然是一种可行的技术,尽管在现场使用时应该小心。
最后,焦点叠加——这两种方法——应该被你铭记在心,即使你不经常使用它们。我只对我的夜间景观进行过几次焦点叠加,但当我这样做的时候,我很高兴有这种技术在我的支配下。
如果银河摄影是你的游戏,我bobsports官网相信你已经非常熟悉夜间对焦堆叠的利弊。如果你从未亲自测试过它,它当然值得在你的工具箱中使用——事实上,它可能是捕捉某些场景的唯一可行方法。
4)结论
在夜间捕捉到足够的景深是不容易的,但是——像往常一样——有些技术可以帮助你。
最简单的方法就是使用超广角镜头。为了获得最大的景深,任何宽于20毫米的物体都是理想的。
然而,这种方法只能让你走这么远。在某些场景中,你需要更大的景深,这样你就没有太多的选择了。
一方面,你可能会使用更小的光圈,这显然会有所帮助。与此同时,小的光圈值限制了已经非常微小的光线到达你的相机传感器。这将使你的照片中的杂色更加明显,降低图像质量。
所以,如果你没有其他选择,你可能需要从多张照片中叠加焦点来捕捉一些有用的东西。在夜间有两种对焦叠加方式,两种方式都可以很好地工作:在大光圈下连续拍摄几张照片,或者在前景拍摄一张“蓝色时刻”的照片,在夜间拍摄一张银河照片。
所有这些看起来都是为了得到一个小的回报——更多的景深——做了很多工作,但是,在晚上,足够的景深是至关重要的,而且不是特别容易获得。当你在拍摄夜空时,有这些技术在你的支配下是很好的,因为你永远不知道什么时候你需要在你的下一次拍摄中使用它们。
西格玛15毫米f 2.8鱼眼工作吗?我有一个索尼a7r2和a77(作物传感器)?谢谢
回复:“此外,你会注意到超长曝光照片比你通常预期的在给定的ISO下有更多的噪音”。这是因为热像素还是其他原因?
谢谢你的建议。夜晚的风景是我最喜欢的,在这一年里,日落来得早,树上没有树叶。这里下雨天,所以我刚学会如何用无线遥控器按快门。
我的许多夜间景观都必须用长镜头拍摄,以便穿越湖泊。
你把广角镜头盖得很好。
对于使用尼康300/2.8、尼康200-500等镜头,带或不带tc,有什么建议吗?
谢谢。
如果你使用长镜头,照片中的星星会随着地球旋转而产生细条纹,它们似乎在天空中移动。即使是15秒或30秒的曝光也能显示出极端程度的恒星运动。避免这种情况的唯一方法是购买一个赤道支架,它会旋转以抵消地球的运动。然而,对于这种类型的照片,你将不能在图像中有任何土地,或者它会显得模糊。除非你问的是深空天文摄影,否则我的建议是在长时间曝光中实验星迹并拥抱它们。bobsports官网
至于光圈和ISO,也是一样的——使用你需要的光圈来捕捉足够的景深,然后使用你需要的ISO来获得足够亮的输出。
用三脚架拍摄慢速快门,再配上小光圈不是更好吗?
你好Jorge,很抱歉回复晚了。对于普通的风景摄影来说bob客服联系方式,bobsports官网是的,长快门速度和小光圈是获得足够景深的理想方式,而且最终仍能获得明亮的曝光。然而,在晚上,如果你使用f/8、f/11或f/16等“典型”风景光圈,即使是几分钟的快门速度也会导致照片暗沉。除了长时间曝光带来的烦恼之外,你还会给你的照片带来一些额外的问题:噪音和动态模糊。如果你想要捕捉锐利的星星,如果你使用超过30秒的曝光时间,它们看起来会非常模糊(取决于你的镜头,可能会比30秒更短)。此外,你会注意到超长曝光照片在特定ISO下会比你通常预期的有更多的噪点。解决这些问题的最佳方法是使用大光圈结合三脚架和慢速快门。
非常感谢您提供的信息!
顺便说一句,你可以从天文学相关商店如optcorp.com购买更便宜的巴丁诺夫掩模,或者你可以自己制作,谷歌“巴丁诺夫掩模发生器”。就我个人而言,我从来不用巴赫蒂诺夫遮罩来对焦相机,只要它有一个好的实时放大视图,不幸的是,不是所有的相机都能做到。我只是把一颗明亮的恒星,比如天蝎座或织女星,调到最大放大倍数,仔细对焦。别忘了把相机/镜头调到手动对焦。自动对焦不会起作用,但如果你不小心使用它,它肯定会破坏你精心的手动对焦!
另一种方法是使用便携式跟踪支架,如Polarie, SkyTracker或Astrotrac,它可以让你拍摄更长的曝光时间,而不拖星,然后拍摄前景,无论持续时间是多少,都需要有一个良好的曝光前景。然后在photoshop中用适当的掩蔽将两者合并。这当然是更多的工作,因为你必须极对齐跟踪支架,这需要一些练习,但它允许你使用更长的焦距,这将是有问题的,你选择的规则600,500或我最喜欢的400。使用100mm镜头,在静态三脚架上只有大约4秒的时间,没有令人反感的星拖。用一个价格适中的便携式跟踪支架,你可以得到10倍或更多的曝光时间。
还有一个技巧值得一提。我们拍摄深空天体的天文摄影师实际上总是把我们的图像叠起来,以收集足够的光子,并减少噪音(噪音基本上是叠起来的图像数量的平方根)。IIRC我最后一张深空照片是一张大约40 x 20分钟曝光的照片。好吧,这和静态三脚架的效果一样好,你只需要叠更多的短曝光。几年前,我买了一台400mm f/2.8的望远镜,我的天文设备在1800英里外。没问题,我把它放在三脚架上,对准昴宿星,用32 x 1秒曝光,然后堆叠起来,得到了一张相当不错的图像,在这些区域显示了相当数量的星云。有几个免费的星星堆叠程序,如深天空堆叠器。
“另一种方法是使用便携式跟踪支架,如Polarie, SkyTracker或Astrotrac,它可以让你拍摄更长的曝光时间,而不拖星,然后拍摄前景,需要多长时间就拍摄多长时间,以获得良好的前景曝光。然后将两者合并在photoshop中,并使用适当的掩蔽....”
我曾经成功地使用过这个技巧。我去年夏天拍摄的一张照片使用了长时间的前景曝光。这是自然的月光,新月提供了足够的光线,在结构上产生明亮和阴影区域。然后我等待着月亮落下,银河升起。相机安装在iOptron SkyTracker上,所以我可以在没有恒星轨迹的情况下对银河系进行长时间曝光。然后我把两张图片混合在一起。
请看这里的几张照片。第一张图片就是我上面描述的。第二张和第三张是单次曝光,时间短,ISO高。
www.dblanchard.net/blog/...-monument/
斯宾塞,如果我没记错的话,你的尼康800E传感器是索尼传感器,就像A7r一样,你拍得很好,就像他们说尼康14-24 f/2.8是黄金标准,哇。
我只是想和超级超级宽的人分享我的经验。我一直在用Voigtlander 12mm f/5.6和新的Voigtlander 10mm f/5.6拍摄银河系的黑暗天空区域,甚至在一个明亮的停车场到一个非常黑暗的海滩,还有索尼SEL1018 f/4在全画幅模式下的12mm,或者在它之前的Rokinon 14mm f/2.8与A7s 12.20 mp。我的主要工作是在杰基尔岛漂流木海滩的漂流木前拍摄。在10毫米或12毫米甚至14毫米。我可以站在一棵15到40英尺高的树前,或者10到20英尺(甚至更近),看到整棵或整棵树,上面还有银河。我不做全景(还没有),所以我喜欢银河系的小尺寸,一个近距离的物体作为前景,10mm即使在f/5.6(你可以做一个50秒的镜头,得到很多光)也是很棒的。SEL1018在12毫米的全画幅中,侧面很柔软,有一些晕晕(在做黑暗工作时),但你得到42秒的镜头,14毫米的镜头是35秒的镜头。在500规则下,你会看到一些恒星拖在银河螺旋上方的右上方,这是由于该区域的恒星运动更快(我认为我的镜头真的很差)。Voigtlander 10mm和12mm是一流的玻璃,在500规则下几乎没有任何星拖,而SEL1018在12mm时有一些星拖,但不像Rokinon 14mm。我已经在12毫米甚至更高的SEL1635Z上使用了300规则。
至于prepalaw所要求的对焦,你所要做的就是将佳能放大到10倍,索尼放大到最大,选择最亮的恒星(可能是火星或木星)并手动对焦,如果你计划像我一样徒步旅行,相机在镜头前捕捉到的任何东西都将在10mm到16mm之间变得锐利,并将其固定在合适的位置。
当拍摄24毫米以下的夜间景观时,比如10毫米到16毫米,记住,就像白天一样,一切都非常遥远,所以要有一个近的主题。我在浮木下拍摄了一对新婚夫妇,新月(看起来很圆),银河在它上面,日出的粉红色光芒接近一对夫妇,大约15英尺,非常清晰,就像一个清晨的测试,在10秒的光圈中等待10毫米f/5.6的日出,哦,没有闪光!!与清晰的星星反射在静止和泡沫冲浪和没有PS层的任何东西!
是的,即使如此黑暗,你几乎看不到你的魔法盒子,有太多的光,没有人能看到,但它可以!!
斯宾塞,
你的文章很棒,你的照片也很棒。我的观点是这样的。外面几乎是漆黑一片。我需要什么来达到完美专注?
这篇文章缺少的是“如何做到这一点”。力学。我不担心长镜头。一个短镜头。我担心我的镜头没有完美的焦距。
斯宾塞,在几乎漆黑的环境下,你是如何机械地实现完美对焦的?这些信息就是我需要的,我会存档的。你写的每一篇文章都需要如何做的信息。
按顺序拍摄的照片的分层是一个已知的概念。我参加了两个摄影俱乐部。有些成员已经拍摄和处理照片超过50年。我们对他们的结果感到敬畏。但是,没有人告诉你他们是如何“完成”这些照片的。
我有最好的尼康设备。我订阅了Lightroom 6 cc。我可以拍很好的照片。但是,我不能像有经验的人一样完成它们。
我想提一个建议:用一张焦距较低的照片。告诉我们你的目标——你想从照片中得到什么。给我们10个屏幕截图,并描述你在每个间隔时间做了什么。这就是我个人所需要的。这对我有帮助。
谢谢你!
彼得
嗨,彼得,
如果你有一个附近的前景,我会特别注意聚焦在超焦距离。所以,测量(或估计)你的照片中最近的物品离你的相机有多近。加倍距离,聚焦在那里。如果你想让从10英尺到无限远的一切都尽可能清晰,那就在20英尺处聚焦(不需要完美,但接近是理想的)。如果在这种情况下,你最终得到的是模糊的星星,而你愿意牺牲一点前景的清晰度,你可能最终想要对焦得稍微远一点。
那么,你到底该怎么做呢?我有一篇完整的文章,列出了所有在晚上集中注意力的最佳方法:bobsports官网www.9resident.com/lands...hotography
在晚上集中注意力并不容易。不过,有手电筒是有帮助的,还有一些其他的技巧,你可以在必要时遵循。希望这能有所帮助!
至于“糟糕的照片”,你指的是夜间摄影,还是一般的摄影?bobsports官网如果您和其他读者认为有帮助的话,我很乐意介绍一下我对一些照片所采取的后期处理步骤。然而,主要的技巧是首先不要用相机拍出一张“糟糕的照片”,并通过后期的微妙编辑来拍摄一张“伟大的照片”。
斯宾塞
彼得,
在黑暗的夜晚获得星星锐利焦点的一个可靠方法是使用特制的滤镜,例如:www.lonelyspeck.com/sharpstar/
欢呼,
本
如果你想省钱,你可以在亚马逊网站或天文相关网站(如optcorp.com)上找到更便宜的巴丁诺夫掩模,价格在10美元以上,或者你可以谷歌“巴丁诺夫掩模生成器”,并找到网站,将你的镜头参数生成一个模板,你可以打印出来,然后切割成合适的空白,可以像纸板一样便宜-当然,这些将有非常有限的寿命。因为我用赤道支架、望远镜和专用的冷却ccd相机做了bobsports官网很多天体摄影,所以我的做法非常不同。我有一个步进电机用皮带驱动我的焦点环,让一个程序完成所有的工作。它基本上是取一系列图像,计算平均恒星大小,然后搜索最小值。当一切都调好后,它会画出一个漂亮的V形图(嗯,更像U形),因为它会寻找完美的焦点。有很多商业程序会为你提供这样的反馈。但说实话,当我只带着相机和三脚架外出时,就像经常发生的那样,我只是指着一颗非常明亮的恒星,比如织女星或卡佩拉,用放大的实时视图,然后用手拨进去。坦白地说,我发现这很有效。很多人都信以为真,我毫不怀疑它们效果很好,我承认用过几次,但如果你的相机有一个很好的放大实时视图,我敢打赌你会做得很好。记住,使用任何这些方法,你都必须首先获得一个良好的近似焦点。
我有时不知道为什么有时我得到非常好的dof和一个合理的明亮前景,而其他时候我没有。我比较了设置,还是不知所措。我已经计算出像湖泊和大海这样开阔的前景可以让更多的光线进入。几周前我参加了一个PhotoPills研讨会。有几个人说他们使用14mm镜头的超焦距离,这解决了有限自由度的问题。从那以后,天气一直不太好,所以我没有尝试过这个。
在你的照片中,前景的亮度会在每张照片中发生巨大的变化,这完全是因为你拍摄照片的条件。首先,它取决于前景的反射率。另一个主要因素是环境光(通常是月光,但也可能是附近的城镇和光画)。在这篇文章中的山区照片中,我使用了ISO 200,并获得了明亮的前景,因为当时是满月,风景反射性很强。这没有固定的规则;这是你到达目的地后需要测试的东西。然而,你的相机的LCD屏幕在晚上非常亮,它会欺骗你,让你以为黑暗的曝光实际上是好的,所以要警惕。
事物的另一面是天空的亮度,它也在变化。天空可以变得更亮或更暗,这取决于空气中云和光污染的数量,以及月光反射大气中的水滴。在这种情况下,你不会看到那么多的恒星。在一个晴朗、无月、湿度低的夜晚,你会看到更暗的天空和更可见的星星。
至于超焦距离,这当然是理想的对焦位置,但它仍然不够。原因是你的超焦距(即相机与照片中最近物体距离的两倍)会给你带来麻烦平等的最近的前景和最远的地平线之间的锐度,但它不能确保两者都是完全清晰的。例如,如果我想用我的14mm f/2.8焦距从一英尺到无限远的所有东西,我在两英尺的标记上对焦,我仍然会得到一个相对模糊的背景和前景,即使它们在我所选择的设置下都是“尽可能好的”。这时就需要对焦叠加或使用较小的光圈。
感谢您的文章和后续评论。下次我出去的时候,我会使用实时取景x10的方法,然后聚焦在一颗明亮的星星上。我也会给出超焦方法。我很高兴停留在一个镜头的摄影,只是忍受任何不足。bobsports官网