自从我爷爷在初中时给了我第一部35mm单反相机,我就一直在拍摄夜空。今天的数码单反让我们可以拍出几十年前我只能梦想的惊人的东西!在这篇文章中,我将介绍一些捕捉银河系惊人之美的技巧和建议。
目录
规划
在你出去拍摄之前,最好做一些计划,知道最好的时间和地点,甚至看到银河。对于初学者来说,应该定义一些基本术语来帮助你知道晚上什么时候足够黑。
《暮光之城》
一般来说,夜晚是在日落和日出之间,但当然,它不会像电灯开关一样突然变黑!有一些白天和黑夜之间的过渡时期是值得了解的。这个过渡时期被称为黄昏,可以是黎明(早晨)或黄昏(晚上)。大多数摄影师都熟悉“黄金时间”和“蓝色时间”这两个短语。它们是一个相当宽泛的术语,没有任何真正的科学测量,但它们是一天中令人垂涎的美丽光线时刻,在日落或日出之前、期间和之后。我们马上会更准确地定义它们。但首先,让我们看看科学术语。
黄昏被定义为三个不同的阶段,并基于太阳的高度:民用,航海和天文。日落和日出是指太阳在地平线上0°的高度。要在这个时间看到太阳,你应该在海平面上,毫无阻碍地观察太阳在海洋上升起或落下。如果你在山上越高,日出就会越早。如果你在山谷里,当然你以后会看到它。例如:阿卡迪亚国家公园的凯迪拉克山在一年中的大部分时间里都是美国第一个看到日出的地方,因为它的海拔高度和它在东边。一年中的其他时间是阿鲁斯托克县的马尔斯山。
民用黄昏是指太阳在地平线以下0°到-6°之间。航海黄昏是-6°到-12°,天文黄昏是-12°到-18°。黄昏或傍晚的黄昏开始于日落时的民用黄昏,通过航海黄昏而变暗,在太阳低于地平线-18°时结束于天文黄昏。在这个时候,夜晚的天空一直是黑暗的,直到黎明,当太阳到达地平线以下-18°时,这个过程将发生逆转,天文学上的黄昏开始,攀升到航海上的黄昏,在日出时的民用黄昏结束。蓝色时刻和黄金时刻重叠了一些黄昏阶段,它们的定义各不相同,但你可以认为黄金时刻是太阳高于地平线6°到低于地平线-4°,而蓝色时刻是-4°到-6°。
银河系最好的拍摄时间是夜晚最黑暗的时期,在天文黄昏结束和天文黎明开始之间。两侧是航海黄昏和蓝色时刻,只有最亮的恒星和少数行星突出,但银河系将被冲走。蓝色的时刻和航海的黄昏是我最喜欢的时间,无论是开始一个星际轨迹的时间间隔,或结束一个,在天空中一些丰富的深蓝色。
位置
天文学上的黄昏和黎明因季节和地点而异。为了将这些黄昏术语转换为我们所处地理位置的具体时间,我们必须使用应用程序和年鉴。我最喜欢的iPhone应用之一是PhotoPills.这是一个功能强大的一体化程序,我在Windows、Mac、Linux或Android上都找不到它的替代品。但你可以在其他几个程序之间切换,以获得一些相同的信息。的摄影师的星历表是Android上的一个好程序。Stellarium在Windows、Mac和Linux上都是免费的,这是一个很好的工具,可以查看星座、行星、太阳、月亮和银河系的特定位置和日期。
季节
银河系一年四季都在改变方向和高度,因为地球在我们的季节里绕着它的轴旋转。你一年四季都能看到银河系,但银河系的核心或中心是最亮、最上镜的,这就是我们想要捕捉的。我住在缅因州,在春天的天文黎明之前的清晨,银河核心从罗盘刻度盘上132°左右的地平线上升起,银河系在天空中形成了一个漂亮的低全景。到了夏天,在大部分较短的夜晚都能看到它,但它的方向是上下的,在午夜或稍晚的时候直接从头顶经过,在罗盘刻度盘上约为165°至212°。在秋天,在天文黄昏之后就可以看到银河中心,很快就落在地平线以下,仍然笔直地矗立着,从206°到228°直接掠过头顶。在冬天,银河系较暗的部分(我们生活的螺旋之一)直接从头顶经过,在地平线180°左右形成一个非常宽的拱形。不过,地平线上的光污染经常会阻止你获得一个很好的全景。对于那些生活在南半球的人来说,情况几乎相反。在Stellarium中改变日期和时间是最容易看到这一点的。PhotoPills也使他们的教程.
光污染
光污染是选择好地点的一个重要因素。你想远离城市的灯光,去看黑暗的天空和清晰的银河系。黑暗天空搜寻器是一张很好的美国光污染地图。如果可能的话,您正在寻找黑色或蓝色范围内的区域。还有一个iPhone应用程序可用。暗站点查找器是另一个资源与一些世界地图。
月相
月相会极大地影响你拍摄银河系的能力。最好是在新月期间拍摄,因为四分之一的月亮或更大的月亮的亮度会把银河系洗掉,而在月亮位于银河核心中间的几周内,不可能捕捉到银河系。不过,这可以用PhotoPills和Stellarium等软件轻松预测。通常在新月前后的一周,对于银河系的照片来说仍然是有用的,因为月亮在夜间升起或落下,仍然有几个小时的拍摄时间。此外,月亮升起和落下都是美丽的时间间隔,四分之一的月亮或者更少的月亮在你后面,会产生一些很好的前景照明。四分之一的月亮或更大的月亮将提供非常强烈的前景照明和有趣的阴影的时间间隔。通过正确的白平衡,它可以看起来像白天的照片,但仍然有几颗星星在天空中。天空会非常蓝,就像航海的黄昏,时间间隔或星迹会非常漂亮,因为星星更少,前景更亮。
天气
天气显然是计划拍摄的另一个关键因素。通常,我已经提前几天或几个月计划好了拍摄银河系的地点和时间,但天气将是最终的决定因素。地下气象是很好的查找当前的天气和天空条件,月相,开始/结束每个黄昏阶段为您的位置,特别是在天文部分。我分析得最多的是晚上每小时图表上的云量。我正在寻找0-10%的云层为清晰的银河镜头。如果在黎明或黄昏有20-50%的时间,还有轻微的微风,我知道我可能会有一些史诗般的延时材料!晴空图是天文学家使用的另一个很好的资源。你可以在北美各地的观测站看到云层、透明度、能见度和黑暗。有一个iPhone应用程序这也是原因之一。
潮
如果你在海洋周围拍摄,潮汐是一个你必须意识到的关键主题——可能危及生命,对无人看管的相机设备来说当然是危险的。你很容易忘记时间,被困在退潮时很容易走到的地方,或者让相机运转了20分钟或更长时间,却意外地发现三脚架腿在一英尺或更深的水中。就像天气或其他事情一样,提前计划并了解各种情况是明智的,比如涨潮和退潮的时间,以及上升的量。海洋深处的风暴也会使海浪比预期的更高或更快,即使你所在的地方天气晴朗。大多数GPS装置会给你你所在位置的潮汐估计。我最喜欢的iPhone应用之一是TideTrac在美国,一个地区只需要一次手机服务,所以在你前往可能没有服务的地方之前,在检查天气时加载它。“地下天气”有一个很大的海洋预报部分,包括基于海洋浮标的当前海浪高度。
包装
相机的身体
拍摄夜空并不困难,但这是一个摄影领域,合适的设备绝对会让一切变得不同。bobsports官网拍摄恒星和银河系等移动物体的清晰照片,比在白天拍摄光线充足的物体或使用人造光要困难得多。
每一代传感器技术都在不断改进,在高iso下灵敏度更高,噪音更小。一般来说,全画幅相机比作物大小和较小的传感器有优势,因为每个像素的大小更大,能够在同一时间帧内捕获更多的光子。传感器尺寸、像素密度(百万像素数)和相机内处理都决定了高ISO下的图像质量。你想要的相机至少可以干净地拍摄到ISO 2500,对于非常黑暗的天空,最好是ISO 3200到6400。一些较新的无反光镜和作物传感器相机能够做到这一点。
我使用的是未经改装的尼康D700相机。
镜头
焦距和孔径越宽,银河系的组成就越好。最好是f/4以上的大光圈,最好是f/2.8,除非你的相机能够达到极高的iso。并不是每个镜头在f/2.8时都很清晰,许多f/1.4和f/1.8定焦在停止到至少f/2之前都不够清晰。许多透镜在大光圈的角落产生椭圆形和梨形的恒星,这就是所谓的昏迷并且在后期制作中不易修复。扭曲和晕纹更容易修复。
一些著名的镜头在大光圈和很少的彗差时非常出色,特别是尼康14-24mm f/2.8G,罗基农14mm f/2.8(手动对焦),西格玛35mm f/1.4艺术,Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X116 Pro DX II(作物传感器)。一般来说,采用非球面透镜元件的透镜具有更好的彗差控制。
相机的支持
一个坚固的三脚架对于长时间曝光是必须的,特别是在黑暗中,你一定会撞到它或把它撞倒。密切关注你周围拍摄的人,给他们空间,这既是为了这个原因,也是为了避免杂散光破坏他们的拍摄。我建议不要抬高中间的柱子,如果你可以避免它,以保持你的重心低,你的三脚架不太可能被撞倒,特别是如果你要离开它一段时间。
一个好的球形头在黑暗中比齿轮式的视频头更容易制作,在齿轮式的视频头中,你可能不能很容易地倾斜到足够高或在纵向方向上使用。调平底座上的平移/万向架头也很好用,是我的首选,因为我经常拍摄银河系的全景。
不管你用什么,最好是在白天舒服地使用它,不要在晚上挣扎,转动错误的旋钮,让相机或镜头失去平衡,损坏东西。在黑暗中,一切都更有挑战性,特别是如果天气很冷,你还戴着手套!
露/霜
夜间摄影的祸害:露水和霜冻!bobsports官网不太科学地说,当一个物体辐射热量的速度比它吸收热量的速度快时,就会形成露水,导致物体周围空气中的水蒸气凝结在物体上。如果露点低于冰点,就会结霜。实际上,广角镜头的前置镜头元素是完美的候选人!露水和霜冻会先在你的镜头上形成,然后你才会在其他任何东西上看到它,你甚至不会注意到它,直到你在家里看到你的照片开始变得模糊和暗淡。如果你生活在一个非常干燥的环境中,这对你来说可能不是一个问题,但如果你住在海岸附近,这是一个持续的斗争!
最好的解决办法是让隐形眼镜的温度高于周围的空气温度,这样露水就不会在第一时间形成。用橡胶带绑在镜头筒上的暖手器和靠近镜头前的镜头元件是一个很好的解决方案,就像天文学家使用的电露加热器一样。一旦露水形成,就很难擦掉,或者仅仅用手暖器就很难让镜片变暖变干。
过滤器
紫外线和“保护性”过滤器会让情况变得更糟,因为你在后面添加了一层非常薄的玻璃,后面还有一个气穴。它们比你的镜片凝结得快。我建议在晚上摘掉滤镜,以避免露珠和眩光,除非你是在浪花附近或海雾中拍摄,在这种情况下,之后有时更容易清洗滤镜。
镜片罩也有助于防止长镜片上的露水。许多广角镜头已经有一个固定的镜头罩。
电池供电
长时间曝光会很快耗尽电池寿命。如果你在电池没电前拍到的照片比平时少得多,也不要惊讶。低温使电池的效率更低。在你的口袋里或外套里放几个备用的衣服是一个不错的主意,可以让它们靠近你的身体保暖。在冬天,你可以更频繁地更换电池,你会发现一个几乎没电的电池在再次升温后还有相当多的电量。在夜间,特别是在拍摄长时间镜头时,垂直握把和第二块电池会有很大的不同。
时间间隔计
间隔计可以让你定期拍摄一张照片,然后加速成视频,也就是时间间隔。大多数尼康相机的菜单中都有一个内置的间隔计,但除了最新的型号外,所有型号的间隔计都被限制在999帧。对于大多数情况来说,这应该足够了。
佳能用户可以尝试Magic Lantern固件,如果你有勇气,你的模型是支持的。也有许多外部遥控器提供间隔计功能,太多了,这里无法详细列出,从简单到复杂。
促进控制是一个更受欢迎的复杂遥控器HDR托架,对焦堆叠,时间推移,和灯泡倾斜,是我个人的选择。
户外设备/安全
显然,手电筒或头灯是夜间摄影的必需品。bobsports官网我推荐一款带有红色LED模式的,这样可以保护你的夜视能力。备用电池和备用手电筒是非常明智的预防措施。
下面是一些延长夜间摄影的建议:bobsports官网
- 口哨(许多大灯和相机背包都有一个)
- 手电筒上的SOS和慢闪模式(手机不总是有服务,电池也没电了)
- 地图和指南针如果你在越野或徒步旅行,GPS设备可能会故障或电池电量不足
- 群组间保持联系的对讲机
- 杀虫剂,当我忘记这个的时候,我总是后悔!当我徒步旅行时,这个和手帕似乎总是落在卡车里!
- 个人防护,如杀手锏,胡椒喷雾,防熊喷雾等(明确查看当地法律)
- 垃圾袋、塑料桶等,可以把你的背包放上去或放进去,防止露水、泥浆、薄雾等把你的装备弄湿
- 夏天穿雨衣,冬天用围巾/小毯子包裹相机,长时间保持干燥/温暖
- 多穿几层,因为晚上会很冷:靴子、帽子、手套、额外的夹克等。
- 水,零食和急救箱总是一个好主意,在附近,或在你的长途远足
3)射击
在全画幅传感器上,银河系在黑暗天空下的良好基线曝光是14mm, f/2.8, ISO 4000, 25秒,然后调整你的设置。
孔径
通常情况下,在无月之夜,你可以尽可能地打开,但如果你有f/1.4 ',它可能会有更少的昏迷和晕晕停止一些。通常情况下,除非你的相机有很高的ISO范围,比如索尼A7S,否则你不会想用f/4来拍摄银河系。
相机的ISO
对于有黑暗天空的银河来说,ISO 2500到6400是一个很好的ISO范围。传统观点认为,为了减少噪音,使用尽可能低的ISO,但夜间摄影有很大的不同。bobsports官网除非你使用追踪器或堆叠图像进行长时间曝光,否则我们必须使用非常高的iso来捕捉银河系的足够细节。你会想要用你的相机机身在细节和噪音之间找到理想的平衡。
快门速度和焦距
广角镜头可以让你在夜间使用更长的曝光时间,而不会出现星星的条纹。一个很好的经验法则是,用500除以焦距,得到曝光的最大秒数,仍然可以得到可接受的锐利星星。这是一个相对的数字——恒星在北极星附近移动的速度似乎没有那么快,但离北极星越远,越接近赤道,恒星移动的速度似乎就越快。如果你没有35mm全画幅传感器,再除以裁剪系数(佳能裁剪传感器单反是1.6,尼康裁剪传感器单反是1.5,大多数无反光镜相机是2)。全画幅传感器上的14mm到35mm最适合拍摄银河系。bobsports官网50mm及以上通常需要一个跟踪器,以避免在足够长的快门速度下出现裸奔。下面是一些例子:
- 500 ÷ 14mm在全帧传感器上= 35秒
- 500 ÷ 24mm = 20秒
- 对于佳能作物传感器,500 ÷ 18mm ÷ 1.6 = 17秒
- 500 ÷ 50mm ÷ 2(无反光镜)= 5秒
我经常从这些估计中再减去5到10秒,以确保沿着地平线拍摄时,特别是在用高分辨率传感器打印24×36这样的大尺寸时,可以看到锐利的星星。对于时间间隔和星迹来说,少量的裸奔并不重要。
对于那些感兴趣的人来说,有一个更复杂和准确的曝光规则。随着传感器的密度越来越大,像素越来越高,或者尺寸越来越大,比如中画幅,“500规则”就不适用了。这就是为什么我经常从结果中减去5到10秒的原因。更准确的公式是:
(35 ×光圈+ 30 ×像素间距)÷焦距=快门速度,单位为秒
要计算出相机的像素间距,请将传感器的物理宽度(毫米)除以宽度像素的数量,再乘以1000,以微米为单位进行测量。例如,尼康D810是35.9 x 24mm和7360 x 4912像素。35.9 ÷ 7360 × 1000 = 4.88 μm(四舍五入)。
因此,一个20mm f/1.8镜头在36mp D810上大约等于10.5秒:(35 × 1.8 + 30 × 4.88) ÷ 20 = 10.47(四舍五入)
500法则会说500 ÷ 20 = 25秒,如果你放大或打印,在36MP相机的角落里会有明显的条纹。你可能只需要15秒就能让你看起来相当犀利。
不要忘记高中数学课上的“运算顺序”,上面的公式:在加法之前先解乘法,否则你不会得到正确的结果!
这里有更多信息这个公式来自作者的网站(法语)
白平衡
白平衡不会影响RAW文件,只影响jpeg文件、tiff格式文件和相机后置LCD显示屏上的预览图像。我发现在野外拍摄时,适当的白平衡是有用的,尽管可以更好地预览图像和曝光,因为直方图对真正黑暗的场景没有多大用处。对于银河系来说,手动白平衡在3000°到4000°K之间是最好的。我的尼康相机温度通常在3450°或3570°K左右。它不需要非常精确,您可以稍后在Lightroom或Camera RAW中更改它。如果拍摄时间流逝和编辑使用LRTimelapse,为了一致性,手动白平衡优于自动白平衡。
液晶显示器的亮度
相机后置液晶显示器的亮度可能会太亮,不适合晚上看照片。它会让你误以为你的照片曝光得比实际更亮,还会打扰附近拍摄的人!我把音量调低,直到我几乎看不清样本调色板中两种最深的颜色(黑色和深灰色)之间的深浅差别,在尼康相机上大约是-2到-3。
取景器盖
在夜间长时间曝光时,盖上取景器或拉上窗帘是个好主意。在白天,通过取景器的杂散光通常只会影响你的仪表读数,而不会影响图像本身,但在夜间长时间曝光时,杂散光会出现在你的画面边缘,特别是当你身后有光源,或者头灯或手电筒打在相机后面时。许多相机都有一个小塑料盖(很快就会放错地方),有时是在相机带上。你也可以用帽子、外套等遮盖相机。
RAW vs JPEG
RAW文件比jpeg文件存储更多的数据,这对于夜间照片的后期处理很重要。如果你的相机在12位或14位RAW文件之间有选择,尽可能选择最高质量和图像大小的文件,以便以后更好地降低噪声和增强阴影。
降噪
在你的相机菜单中有两种降噪方式:高ISO降噪和长时间曝光降噪.高ISO降噪不适用于RAW文件,只适用于jpeg和嵌入式预览图像,所以我将其关闭,以避免相机额外的处理时间。长时间曝光降噪适用于所有文件类型,并在长时间曝光(大多数相机通常为8秒或更长时间)期间从传感器热量中去除热像素。它会让你的曝光时间加倍,并在拍摄第二张照片时关闭快门,然后在保存文件之前将第二张照片中发现的任何暴露像素从上一张照片中删除。
对于一张30秒的照片来说,一分钟的等待并不长,但对于4到8分钟的地面曝光,感觉就像永恒一样!夜间摄影是一bobsports官网门需要很大耐心才能掌握的手艺,我通常启用长时间曝光减少功能,除非我拍摄全景或延时。
如果你正在拍摄全景照片,特别是拍摄星迹的延时照片,为了降低长时间曝光的噪音,你不能在拍摄之间有很长的间隔。相反,你可以在f/22的镜头盖上拍摄“暗帧”,只捕捉热像素,然后再将其应用到浅色帧上。
像素固定器是一个很好的暗帧减法程序,如果它支持你的相机型号,因为它可以在RAW文件上工作。其他项目,比如StarStaX也可以使用暗帧作为tiff格式。更多的暗帧有助于更好的分析,但并不是每个程序都能做到这一点。如果我没有在相机中使用长时间曝光降噪,我通常在晚上使用每个快门/ISO组合拍摄10到30个暗帧。
焦点
锐利的明星需要高度的专注。无限通常不是你镜头上标记的地方。大多数相机的自动对焦对昏暗的星星都不起作用。最好的方法是用三脚架上的实时视图手动对焦一颗非常亮的恒星。如果你的眼睛足够好,你可以大致把一颗星星放在取景器的中间,然后切换到实时取景。通常情况下,实时视图至少要5倍才能看到任何星星,然后你可以平移一点,直到找到它,然后再次放大到10倍或更高。不要用你的镜头变焦,大多数变焦镜头都有“专注呼吸,当你放大时,它们会稍微转移焦点。手动调整你的焦点,直到实时视图中的星星像你能得到的那样小,周围没有柔软的边缘或光晕。记下这个点在你的景深刻度上的位置,用遮蔽胶带或任何不会留下粘性残留物的东西把你的镜头贴下来,除非你稍后要进行对焦堆叠。
叠加
通常情况下,银河系的单次曝光没有足够的景深或足够长的快门速度来拍摄地面细节。为了解决这个问题,你必须拍摄更长的曝光时间,有时为了更近的物体而重新对焦。我经常降低ISO或缩小一两个光圈,拍摄很长时间的地面曝光,然后在Photoshop中进行合并。曝光差异因光污染、地面细节(树林、雪、草、水等)和月光而异,但有时比星星的曝光多3或4格,如果我降低ISO以减少噪音,或关闭光圈以增加景深,这可能意味着几分钟的快门速度。
间隔拍摄
时间间隔是一个冗长的讨论,值得专门写一篇文章,所以这只是一个简短的介绍,如果您感兴趣,可以参考一些参考资料。时间间隔很容易在天文黄昏和黎明之间拍摄,因为曝光保持不变。任何手动曝光的间隔计都可以工作。然而,拍摄日落进入银河系或相反进入日出被认为是时间流逝的圣杯,因为它的复杂性。它通常包括某种形式的曝光渐变或灯泡渐变(在灯泡模式下改变ISO/曝光)。
DslrDashboard是一个很好的应用程序,可以实现“简单”的圣杯时光,值得一试,尤其是如果你的相机有内置WiFi的话。该网站上还有一种廉价的电池供电无线路由器,可以用于没有WiFi的相机。
LRTimelapse是一个功能强大的程序,随着时间的推移逐渐改变Lightroom/相机RAW编辑(如白平衡或曝光)的全景和时间间隔。我经常用它来拍摄时间间隔和全景照片。
如前所述,推广控件可以执行时间间隔、手动灯泡渐变、焦点叠加和许多其他功能。
斜坡职业是一款全新的高端延时控制器,具有运动控制、间隔整流罩、光传感器、直方图监测、3D支持等功能。这比DslrDashboard更复杂,但它是一个一体化的盒子,不需要在现场使用上网本、平板电脑或笔记本电脑。它已经成为我最喜欢的圣杯时光穿越工具。
动态感知而且eMotimo建立一些非常实惠和易于使用的滑块和运动控制机器人头。
星迹
星迹与时间间隔密切相关,因为你用相同的过程捕捉图像,但不是快速回放视频,而是将它们堆叠成一张图像来观察恒星运动。你也可以使用一次长曝光来代替多次短曝光。这两种方法各有优点。我写了长文章在我的网站上详细介绍了为什么我更喜欢叠加而不是一次长时间曝光。
我发现,使用与银河系相同的曝光量,会产生太多恒星,堆叠起来看起来不好看。最好把你的ISO降低2或3个档。这也意味着在少量月光下,星迹看起来很好,因为这也减少了可见恒星的数量。我喜欢在天文黄昏时开始或结束我的恒星轨迹,以便在我的天空中获得一些钴蓝色。我将在开始或结束时让它过度曝光,然后在堆叠时选择我想使用的帧数,以获得我喜欢的亮度。
短时间间隔对防止星迹间隙很重要。这意味着禁用长时间曝光降噪。
StarStaX是一个优秀的免费程序堆叠星星。它支持暗帧,并具有缝隙填充,彗星轨迹,反向轨迹等功能。目前,它不能导出16位文件,只能导出8位文件,但它支持tiff(导入和导出)。
高级堆垛机是一个photoshop插件,名副其实。这是我最喜欢的叠星迹的方法。我建议你去Steven Christenson的网站上参加关于如何最大限度地利用它的在线研讨会。
Photoshop的叠加模式也可以在本地使用,但上面提到的两个程序要快得多。
明星示踪剂(仅限Windows)是一个伟大的程序,用于扩展星迹,如果你没有拍摄足够的帧,也用于填补空白。
Sathya Narayanan一些ps脚本这是伟大的创造漩涡星轨迹和创意效果。
更多夜间摄影资源bobsports官网
- phototopills的Antoni Cladera采访了几位著名的夜间摄影师,并整理了一张照片拍摄银河系的绝佳资源
- 另一篇很棒的文章使用PhotoPills应用程序拍摄银河系
- 大卫·金汉姆有一个很棒的关于拍摄夜空的电子书我强烈推荐
- 我一直我最喜欢的应用程序和网站的列表适用于iphone, ipad, android, Windows, Mac等在我自己的网站上
500规则已经完全过时了,即使使用广角镜头,也很可能导致拖尾。NPF规则在防止跟踪方面要优越得多。去下面的网站,输入所有需要的数据,它会给你一个跟踪自由快门速度。
web.archive.org/web/2...-d-etoiles
是的,这正是本文中在快门速度和焦距下讨论的更复杂的公式。;-)我帮助把它带到几个摄影应用程序上,比如PhotoPills、bobsports官网PlanIt Pro和qDslrDashboard。如今有了更高像素的传感器,它的精度要高得多。
很棒的文章和图片。很高兴看到D700在做生意。这仍然是一台极好的相机。
谢谢丹尼!
每张照片的exif数据在下面显示相机设置。我在文章中散布了一些照片,以分解文本,并展示将文章中的所有信息放在一起可以拍摄什么。这些年来,我在自己的网站上更新了一篇更长的文章,你可能会感兴趣,每一两个月都会添加更多的内容,以跟上技术的发展,并回答研讨会和演示会上出现的新问题:galleries.aaronpriestphoto.com/Artic...hotography
关于你特别提到的那张照片,那是我的好朋友,乔恩·西科德,在新罕布什尔州拉伊的沃利斯金沙海滩上。这可能是一个20-25秒(不记得了)曝光的天空锐利的星星,混合1分钟曝光的地面在Photoshop中有更多的阴影细节,和猎户座本身是增强了一个插件称为StarSpikes Pro突出星座头顶。
Gday亚伦。从你发表这篇信息丰富(有时令人难以置信)的文章开始,可能已经过去四年了,但它仍然是夜空摄影中最鼓舞人心的一篇文章。bobsports官网如果我可以大胆地提出一个小批评的话,我想说的是,也许每一张照片都有一个简短的描述,说明每个结果是如何获得的,这会让我们这些不是数字原住民的人,50年代的孩子们非常感激。例如,你蹲在海滩上的镜头是一个非常棒的镜头(我不会轻易使用这个词)。你是怎么做到的?作为一个70岁的老人,获得正确的曝光本身就是一种冒险,所以试图获得类似量级的镜头将是一项最高级别的项目。也许能让我多活二十年。我知道时间和空间的限制,这样的信息将扩展一个已经很庞大的教程,但我们中的一些人需要更清晰一点。我很想知道。四年后,有了新的技术、硬件/软件,改变了你的方法,实现了你的显著成果。 From a personal perspective, technology has certainly improved my own results to somewhere near mediocrity but as any fisherman will tell you it’s the participation and anticipation that keeps you going back. Thank you to you and the rest of PL team of writers for helping to keep us inspired.
很棒的建议,非常感谢。在图片说明下,30/1是否表示曝光时间为分钟或秒。再次感谢。
谢谢Camilo !读取EXIF数据的自动字幕在曝光超过1秒的情况下会有点不稳定。例如1/500会正确显示。30/1表示30秒。300/1是300秒,也就是5分钟。有些可能是两次曝光的混合图像,比如天空17秒,地面4分钟,EXIF数据只显示其中一种。
你好,
我想建议你阅读我关于星迹的页面:
sweiller.free.fr / Startrails.htm
您也可以下载和测试我们的StarMax免费软件!
BR
Sylvain
优秀的文章。非常详细,但准确地写有非凡的照片。谢谢分享!
漂亮和非常有用的文章。我已经拥有d700四年了。我打算升级到d750。但看完这篇文章就不需要了。谢谢。
D750是一个惊人的低光相机,不要让我挡道!我现在主要用D810拍摄,但当D810拍摄大全景或长时间延时时,我仍然经常用我的D700作为第二相机。我最有创意的照片通常是用D700作为备用相机拍摄的,因为我不会过度分析一切,我有时间玩得开心和实验,而不是在最后期限前用主相机疯狂地拍摄复杂的照片。也许我应该颠倒镜头的角色…哈哈!
哇,哇,哇,我说不出我有多惊讶,我很想看一个关于如何得到我的照片的教程,在同样的圆形形式,一开始我以为这是一个专用的鱼眼镜头,哈哈,但只看到它的球根14-24mm尼克尔,是你拍了很多张照片,然后把它们堆在一起,先生?我对这种摄影很感兴趣,想知道它是如何做到的。bobsports官网我可以在牙买加找到一些可以拍照的地方。请通过电子邮件回复,并在youtube上发布“如何做”的视频,以便我们都能从中学习。
非常感谢,
诺艾尔。
谢谢诺艾尔!“小行星”(或立体投影)是由球形全景图制成的,在那里你拍摄整个球体并将其缝合。完整的天空视图(或反向立体投影)是用同样的方式完成的,只是不是向下倾斜视图以获得小行星视角,而是向上倾斜视图以获得完整的天空或鱼眼视角。它需要一些实践,以获得良好的缝合球形全景没有任何接缝。最好先从规则的矩形全景图开始,然后逐步到多排全景图,然后是完整的球体。你需要一个节点滑块,并在你的镜头上找到无视差点,以进行良好的拼接,特别是对于完整的球体。鱼眼镜头,比如8毫米的全帧镜头,可以让你用3或4张照片连续拍摄一个球体。节点忍者做了一些很好的平移鱼眼镜头做这很容易在一个极,他们已经为特定的镜头校准。PTGui是一个很好的缝合球体的程序,可以很容易地把它们做成小行星。为了得到一个倒置的小行星,你只需要在PTGui中将视角向上倾斜90°即可。 For more resolution, I usually shoot at 14mm or 24mm with my 14-24mm f/2.8. 14mm takes two rows of 6 photos and 24mm takes 3 rows of 12 photos, so it’s a lot more complicated and results in much higher resolution than an 8mm fisheye of 4 photos. There are other shooting patterns too that are more efficient, but the simplest are those two with the 14-24mm f/2.8. You need a multi-row panning head to do that with this lens, like the Nodal Ninja 4 or bigger.
你是了不起的!我能问个外行的问题吗。如果我在现实生活中凝视天空,我是否能用我的肉眼看到这些照片。我的意思是,我们需要一台长时间曝光的相机来捕捉你照片中的壮观景色吗?希望这不是一个愚蠢的问题
这是一个非常好的问题!这真的取决于你的夜视能力有多好,以及你所在地区的天空有多黑(光污染)。你外出的时间越长,你的夜视适应能力也会有所帮助。在完全黑暗的环境中,你的眼睛需要15-20分钟才能真正适应。在我住的地方,我可以很容易地从后院用肉眼看到头顶上的银河,只需要一两分钟就可以从我的眼睛开始调整,但我的夜视能力也很好。但我看不到银河的颜色,当然也看不到相机长时间曝光所能捕捉到的细节。它更像是白色的呢喃云,像一条长长的带子,在天空中延伸到我的眼睛,很模糊,但很容易辨认。
非常感谢。请允许我问你最后一个问题,为什么我们的肉眼看不到你照片中描绘的颜色,而普通相机可以?
我的一个好朋友,偶尔在研讨会上担任合作讲师,就这个话题为Space.com写了一篇很棒的文章。这是关于北极光的,但同样适用于银河系或任何暗淡的光:www.space.com/23707...color.html
哇!如此奇妙的解释。非常感谢你为这篇文章付出的努力。你的照片真的很棒,令人惊叹和鼓舞人心。但是,我想知道你们的后期制作流程。你首先修复什么,其次修复什么,等等?如果你能就此进行探索或撰写另一篇文章,那就太好了。真正具有挑战性的是从日落到黄昏或从夜晚到日出的时间间隔,就像你之前提到的。我真的很好奇。再次感谢大家。
一个详细的后期制作工作流程需要一两天的时间来完成,如果没有截屏视频,就很难在一篇较短的文章中详细介绍,Youtube和Vimeo上已经有不少截屏视频了。简而言之,我通常在Lightroom中编辑,我首先从列表最底部的相机配置文件开始。有时,用我的D810,平面配置文件可以给我更多的阴影细节,我总是可以在后面手动拨出更多的对比度。每个相机都是不同的。从那里我去我的镜头校正,晕,和色差。100%的渐晕滑块通常太多了,会在角落里引入安培辉光,特别是在尼康14-24mm f/2.8这样的镜头上,它不需要超过60%的滑块(Adobe的镜头配置文件对该镜头太激进了)。然后我在我的锐化和噪点上工作,以及在两者之间的蒙版。有时我会先处理白平衡,然后锐化/噪点。剩下的是在全局层面上处理阴影、高光、白色、黑色、对比度等,但要非常小心,把真正的工作留给选择性工具,如径向滤镜、渐变滤镜或画笔。对于时间推移和全景,我经常不能用选择性工具做那么多,我必须非常小心地进行全局调整,以确保它们在所有图像上正确同步。
从日落到银河系或从银河系到日出的“圣杯”时间间隔确实具有挑战性。它被称为时空穿越界的"圣杯"是有原因的!目前最简单的方法之一是使用DslrDashboard来控制相机的曝光(通过平板电脑或手机),并使用LRTimelapse编辑所有内容。Gunther在他的网站上有一些很棒的视频和教程:lrtimelapse.com/ ? ap_i...aronpriest