任何尝试过拍摄夜空的人都知道这是一个挑战。如果你的相机设置不是最佳的,你可能会拍出一张暗沉、动态模糊或不清晰的角。如果你想要一个清晰的前景,或者试图捕捉遥远星际物体的深空照片,事情就会变得更加困难。希望这篇文章能给你一个关于如何正确设置天文摄影相机的好主意。bobsports官网
在深入讨论具体的建议之前,请记住,本文中的技术非常适合从风景摄影的角度捕捉锐利的星星(星星不是照片中唯一的东西)。bob客服联系方式bobsports官网如果你对天文摄影感兴趣,或者对风景照片中的星迹感兴趣,你可bobsports官网能需要寻找比下面相机设置更专业的信息。
目录
焦距
你可以在任何焦距拍摄夜间照片,但这取决于你想拍摄的图像类型。
如果你的目标是一个经典的景观,头顶上有银河系,你希望一切都尽可能清晰,最好的计划是使用尽可能宽的镜头。超广角镜头为拍摄夜空提供了几个主要优势。首先,由于它们很宽,你可以在你的图像中包含更多的银河系。其次,因为广角镜头有更大的景深,你会更容易让前景显得清晰。第三,广角镜头可以让你在看到恒星运动产生的模糊之前使用更长的曝光时间,让你捕捉到更多的全光。
就我个人而言,这种类型的摄影我最喜欢的焦距是20mm或更宽的焦距,但长焦镜头也可以。bobsports官网如果你不介意模糊的星星——或者你有意要捕捉这种效果——你可能更喜欢更长的焦距。例如,我用86毫米胶片拍摄了下面这张图片(并使用了特别长的曝光时间)来获得星星的运动:
如果你正在做深空天文摄影,试图捕捉天空中遥远的物体,长镜头显然是正确的bobsports官网选择。
导读:
- 为了尽可能多地捕捉天空,使用广角镜头,增加景深,并使用更长的快门速度。
- 如果你想捕捉恒星的运动模糊,或者你有一个赤道支架(以补偿地球的旋转),使用任何最适合你的构图的焦距。
孔径
通常情况下,光圈是你在摄影中最需要担心的设置之一,至少在拍摄风景时是这样。bobsports官网然而,对于天文摄影来bobsports官网说,这就容易一些了,因为你总是想要镜头上的光圈最大(或接近光圈)。
星星太暗了,你需要尽一切可能把它们拍得越亮越好。理想情况下,你的光圈应该是f/2.8或更大,尽管最大光圈为f/4的镜头在紧急情况下也能工作。
不幸的是,使用最大光圈会带来一些问题。最重要的是,你的图像质量不会很好,尤其是在照片的角落。而且,如果你在照片中包含前景,那么较薄的景深就不是理想的。
所以,如果你的镜头的最大光圈是f/1.4或f/1.8,你可能想测试一下,看看它在这些光圈下的表现如何。密切注意晕渲(暗角)和昏迷(角落里涂抹的星星)。如果其中任何一个问题特别严重,你可能想要使用大约1/3圈或2/3圈小的光圈。但如果你的镜头的最大光圈是f/2.8或f/4,再缩小通常就不是个好主意了——最多1/3个光圈——因为你已经很缺光了。
你在这里要平衡两个目标:捕捉更锐利的角和收集更多的光线。没有正确的答案,这在很大程度上取决于你的视角和个人喜好。如果你不确定,你可能想在现场用不同的光圈设置拍照。
就我个人而言,由于我的主要广角镜头的最大光圈为f/2.8,这是我拍摄天体摄影的典型光圈。bobsports官网但当我用尼康20mm f/1.8镜头拍摄银河照片时,我将使用f/1.8到f/2.2之间的任何镜头,这取决于我在某一天愿意做出的权衡。
最后,如果你正在拍摄深空天体摄影,你有更多的回旋余地。bobsports官网然而,更大的光圈仍然是更可取的,因为它们可以大大减少曝光时间。根据镜头的锐度和拍摄对象的暗度,使用f/2.8到f/5.6左右的光圈。不过,这在很大程度上取决于你的主题。
导读:
- 拍摄时尽量使用最大光圈,特别是当镜头的最大光圈在f/2.8到f/4范围内时。
- 如果你的镜头的最大光圈在f/1.4到f/2的范围内,这个建议仍然有效——但要确保你对图像中的昏迷和晕晕的数量感到满意。要想以捕捉到最大光线的代价来获得稍微尖锐的角,可以使用小1/3到2/3格的光圈。
快门速度
“三大”设置中的下一个是快门速度,这对于决定夜间照片的亮度和星星的运动模糊程度至关重要。
星星在天空中移动的速度比你想象的要快。虽然使用几分钟的银河系曝光来捕捉尽可能多的光会很好,但如果你想要锐利的星星(如果你没有使用赤道座),你实际上会受到更短的快门速度的限制。
那么,在捕捉动态模糊之前,你可以使用多长时间的快门速度?这取决于许多因素。
首先,如前所述,是你的焦距。更宽的镜头可以让你在开始看到恒星运动之前使用更长的快门速度。第二个因素是你面对的方向,因为恒星围绕天北和天南旋转得更慢(如果你在北半球,基本上是北极星)。
影响快门速度的另一个因素是你个人是否愿意让照片出现动态模糊。我认识一些摄影师,他们根本受不了任何动静。它们在夜间的快门速度可能不超过5到10秒。其他摄影师不太介意星星的移动,他们更愿意把快门速度控制在20-30秒的范围内。
然而,有一个递减的回报点。一旦恒星完全偏离了它原来的位置,再长的快门速度也不会让它变得更亮(除了由于它更大、更模糊的尺寸而产生的亮度错觉)。因为许多天文摄影师都想捕捉尽可能多的暗星,所以要知道超长的快门速度并不是真正的答案(同样,假设你没有使用赤道座)。相反,它可能只是照亮了背景光污染,伤害星星的可见性。
最终,对于大多数夜间工作,你的快门速度将在10-25秒的范围内,根据你的情况可能会更长或更短。就我个人而言,对于我的14-24mm f/2.8,我倾向于使用20或25秒的快门速度,但这确实取决于图像。
也许最好的解决办法就是在实地试错。只需要拍几张测试照片,以确保你对星星的模糊程度感到满意,然后转向创造性的方面。虽然有一些计算可以帮助你找到最佳快门速度——其中一些计算相当准确,考虑到你拍摄的方向——但猜测和检查通常会更快。(不过,如果你经常改变方向,或者在一大片天空中创建全景图,这可能会变得复杂。)
导读:
- 根据焦距和构图等因素,如果你想让所有的星星都清晰,你通常需要在10到25秒的范围内。
- 你可以使用深度计算器来找到最佳的快门速度,但通常猜测和检查更快。
ISO
在摄影中为图像质量选择完美的ISO通常是复杂的,银河系也是如此。bobsports官网这里有两种观点:
- 在ISO下拍摄,你的照片亮度合适——通常在1600到6400之间,因为晚上太黑了
- 在ISO范围内拍摄,以防止尽可能多的星星“爆炸”——通常在100到400之间
通常最好按照你所期望的那样,在夜间拍摄时使用高ISO。bobsports官网然而,尽管这听起来很疯狂,但在某些情况下,你可能想在基本ISO下拍摄银河系的照片(导致一张非常暗的照片),并在后期制作中使其变亮。
下面的解释比许多摄影师需要担心的更有技术含量。然而,我把它包括在这里,因为一些读者可能对如何尽可能多地捕捉颜色细节感兴趣。
具体来说,一些相机是接近ISO不变在低iso。这意味着你看不出用更高的ISO在相机内提亮照片与用Lightroom或Photoshop等后期处理软件提亮照片有什么区别。这个想法是,相机内较高的ISO会掩盖一些星星的细节,所以你也可以拍摄较低的ISO,如果有选择的话,以后再把它变亮。同样,如果你的相机是ISO不变的,那么这样做不会影响图像质量。(值得指出的是,大多数相机的ISO不变性并没有达到如此极端的程度,但有些相机的ISO不变性已经接近了。)
就我个人而言,我的尼康D800e接近ISO不变量,所以这是我偶尔做的事情。然而,它在较低的iso中并不是完全不变的,所以我通常不使用这种技术。我只是用更高的ISO值来拍摄,比如ISO 1600(我的相机上最高的“真实”ISO,因为我解释在ISO不变性文章中)。
这可能也是你应该走的路线——只使用高ISO,不要再担心了——除非你知道相机传感器的本质细节,想要在你的星星中获得额外的细节。
导读:
- 大多数摄影师应该使用任何ISO值来拍摄明亮的夜间照片,通常在ISO 1600到6400之间。
- 然而,如果你知道你的相机传感器在其部分范围内是ISO不变的,那么最好是在相机上拍摄不变的最低ISO(最高的“真实”ISO),然后在后期制作中提高照片的亮度。
其他设置
虽然这些是天体摄影中要记住的最重要的相机设置,但它们并不是唯一重要的。bobsports官网当然,最主要的是拍摄RAW而不是JPEG。如果你还没有这样做,特别是在困难的夜间工作,请阅读我们的RAW vs JPEG篇文章。
值得一提的是,许多相机设置不会像jpeg那样影响RAW照片——它们不会被保存到文件中,所以你的选择不会影响最终的图像质量。这对于高ISO降噪、白平衡和图片控制/样式都是正确的。所以,假设你正在拍摄RAW,你在现场需要担心的细节要少得多。
然而,一些幕后设置仍然会影响RAW图像,包括一个实际上是为天体摄影制作的:bobsports官网长时间曝光降噪.这个选项会按顺序拍摄两张照片——第一张是你面前的场景,第二张是“暗框”,里面什么都没有。这个黑色的框架可能看起来是空的,但它有噪音和热像素和第一张照片里的很像。你的相机从第一张图片中减去暗帧,得到一个更清晰的图像。
长时间曝光降噪做影响RAW图像,这使得它成为一个重要的设置要记住。但是,由于它按顺序拍摄两张图像,因此它也使捕获每张图像的时间增加了一倍。这听起来可能不是很糟糕,但随着时间的推移,它会变得非常烦人。相反,一些摄影师会自己捕捉暗帧,然后在后期处理软件中进行删减。有些人干脆把它关着。但无论你选择什么,知道长时间曝光降噪是一种选择是有帮助的。
这就是最重要的相机设置。只要你正确地对焦并拍摄RAW,你真正需要担心的是光圈、快门速度和ISO——这与日常摄影没有太大区别。bobsports官网现在,你只需要一个好的作文。
导读:
- 拍摄RAW,而不是JPEG,为最大的图像质量。
- 如果你愿意为每张照片等待两倍的时间以减少噪音和热像素,可以使用长时间曝光降噪。
结论
夜间摄影是一项复杂的bobsports官网任务,本文只触及了你能做的事情的表面。(考虑到哈勃望远镜的存在,这应该是显而易见的!)
然而,我希望上面推荐的设置能给你一个很好的想法,从哪里开始你自己的天文摄影。bobsports官网当然,这些考虑因素会根据你想要拍摄的照片而改变——比如广角景观和深空图像——但最终一切都是为了捕捉光线。
如果你有任何问题或建议来帮助同行摄影师拍摄高质量的恒星和银河系照片,请在下方留言。
斯宾塞,再次感谢你清晰而简单地详述了你对天体摄影的建议,我已经很好地利用了这些建议。bobsports官网
你会认出这张照片是在哪里拍摄的,如果你还没有在冬天去Jokulsarlon的冰山泻湖,这应该在你的名单上。打开链接:photos.app.goo.gl / dSiZxLXrXVQvs7NS8(Nex-7 w/三阳12mm f2 @f2, 30″,ISO 800)。这种极光肉眼可见,但相机却能很好地捕捉到。
我的想法:
“来自恒星的光子已经传播了数十万光年,但来自极光的光子在相机捕捉到的几纳秒前就产生了,这是令人难以置信的年龄差异。年龄相差巨大的光子同时撞击传感器,触发电子释放,这些电子被放大,然后被传输到存储卡。我选择性地放大和去放大像素组来创建观看的图像。”
伟大的技巧!非常有用的信息,天文学和风景摄影在夜间。bob客服联系方式bobsports官网
我用高端(对业余爱好者来说)赤道支架,瞄准镜和特制的冷却天文相机做bobsports官网了相当多的严肃的天文摄影。我最好的坐骑可以轻松地在1000毫米的无制导潜艇上运行30分钟,可能可以运行一个小时。然而,在过去的一年里,环境使我和我的严肃的天文设备相隔一千多英里。为了满足我的热情,我买了一个小型便携式星追踪器。我想对斯宾塞关于使用跟踪器替代最好的快速玻璃的优秀文章添加一些评论。
这些年来,我在尼康、蔡司、Voigtländer、西格玛等品牌的快速玻璃上花了不少钱。我总是喜欢下一个可能对AP有用的镜头。上周我买了西格玛14mm f1.8,拍了一次,然后打包退货,因为它的昏迷性能很差。但我有几个天文镜头,用快光圈拍摄很不错。但是,在渐晕或昏迷性能上,几乎总是要付出代价,所以你经常会停止使用昂贵、沉重、快速的玻璃,以获得更好的性能和时间平衡。
我最近决定买一个便携式追踪器,以便在远离我的主要天文设备时修复我的AP。这些小家伙坐在你的三脚架和相机之间,只有在赤经轨道,没有赤纬马达。我选择了一个iOptron StarGuiderPro,没有太广泛的搜索,因为它似乎得到了很好的评价,不是很贵,很便携。第一天,我在105mm的8分钟基础ISO曝光下得到了圆形星星。我没想到!!!!几天前,我在90秒内拍摄了三阳135f2大开(强烈推荐AP),近乎完美的星星。所以,如果你正在寻找星星的照片,这里有一种配置美元的替代方式。
购买像SkyGuiderPro这样的相机,使用高质量的小光圈镜头,可以获得更好的彗差和晕晕效果。我的8分钟测试使用的是索尼24-105mm f/4, f/4。经常引用的500规则(不是一个很好的规则,因为它忽略了你指向的地方!)说,把你的焦距分成500,在你被讨厌的拖尾(主观)之前得到你可以曝光的最大秒数。所以,一个典型的情况可能是像20mm镜头,f2.8, 25秒,ISO 1600。如果你将相机放在跟踪器上,你可以拍摄ISO 200的3m20,或者将光圈提高到f4,拍摄iso320的4m10。事实上,你可以用更长的潜艇轻松地击中基地ISO。结果是更低的噪声(你可以通过堆叠多个子来降低噪声),如果你使用更高的孔径和更低的晕晕,可能会有更好的昏迷性能。
所以,如果你可以花相同或更少的钱在下降跟踪器+较慢但良好的镜头vs .一个非常快的镜头,缺点是什么?1)快速玻璃当然有其他用途,如漂亮的散景或拍摄极光,2)你必须极对齐你的追踪器每次你设置它-如果北极星没有被云层隐藏,这是简单的,但需要一点练习才能快速做到,3)用慢速玻璃更难聚焦。你可以总是使用巴赫蒂诺夫面具,但我从来没有这样做过。我发现即使在f4上,至少在我现在使用的索尼上,它也很容易。但我过去用尼康,用LiveView调焦时不记得有什么大问题,你几乎肯定会在每张图像上花费更多时间。与其拍几张30秒的照片,你更有可能拍几十张几分钟的照片。5)你必须为前景单独曝光,并将它们堆叠起来,如果你包括任何地面特征,就将它们与天空混合,因为跟踪器的运动会模糊景观。
无论如何,这两种方法都有各自的优点。我只是想,根据我最近的经验,我建议将星追踪器作为替代品或辅助设备来考虑。我当然使用跟踪器和跟踪器较少成像我的夜间图像。
见分晓。看看www.astrobin.com/360553/ ?数控=用户这张图片是萨德尔地区的德尼布,其中包含许多有趣的物体。这是用三阳135/f2大开、90年代、ISO100拍摄的62张照片,使用iOptron跟踪器,携带索尼a7Riii,坐在相对便宜的Benro三脚架上。我不认为这是一张美妙的照片,但它是体面的,并用相当便宜的镜头和跟踪器拍摄的。这www.astrobin.com/359340/是几天前用相同的跟踪器和65mm f/2 Voigtländer APO Lanthar拍摄的同一地区。20 x 2分钟IIRC
这就是我所说的酷!漂亮的照片。
有趣的观点Richard
如果我可以问一下,在南半球拍摄时,在没有明显物体可以直接对准的情况下,对准跟踪器是容易还是困难?
你可以问,但我在那方面没有经验。但是,很多人都喜欢澳大利亚。Sigma Octantis又名南极光被使用。它的星等只有5.47等,而北极星的星等是1.97等(越小越亮),所以肉眼几乎看不到它,而且它离SCP的距离比北极星离NCP的距离还要远,这使得在下面对齐更加困难,但也是可能的。你也可以使用非常明显的南十字星座(2.8等)。所以,我知道很多人在南半球做极地对齐,但这显然更具挑战性。在缅因州,我在一个晴朗的夜晚做ATM,只需要几分钟就能获得足够好的极坐标对准,用200mm和焦距以下的镜头拍摄持续时间长达数分钟的潜艇。有许多免费的应用程序可以显示在极地瞄准镜的十字线上放置恒星的位置,以实现对齐。我正好在iPhone上使用Polar Scope Align Pro。我只是把它切换到澳大利亚阿德莱德,它自动切换到Sigma Octantis作为对齐星,并显示在哪里把它放在StarGuiderPro的标线上(当然是不断变化的)
嗨,斯宾塞
谢谢你的精彩概述。在其他文章中,我发现了一个关于最大快门速度的经验法则,它对我很有用:500法则。
焦距(相当于全帧)*快门速度(以秒为单位)必须小于500,以避免星迹。
有一次我用600毫米的相机拍摄月全食时忘记了。1秒的快门速度导致了一堆“摇晃”的照片,即使我使用了一个稳定的三脚架,曝光延迟,没有风等:-(
教训
嗨,哥特,
许多人对轨迹的容忍度低于平均水平(有罪),如果他们必须近似的话,他们会使用400的规则,但倾向于使用像PhotoPills中那样的工具,该工具将衰落和传感器像素密度考虑在内。这给出了一个更准确的答案。如果你想一下,在北天极附近(接近赤纬90度)的恒星,单位时间内的移动速度比银河赤道上(赤纬0度)的恒星要小得多。更具体地说,如果你使用42Mpix相机,用16mm镜头,在f/4指向赤纬85度的情况下拍摄,你可以曝光216秒,然后你就失去了你的精确恒星,而500规则告诉你的极限是31秒。
理查德。
谢谢你的天体摄影快速指南。bobsports官网我认为你可以包括/强调获得良好的手动对焦的重要性,而不仅仅是将其设置为无穷大。
谢谢你,瓦尔米克!你说得很好——我应该把我们关于如何在晚上正确集中注意力的文章链接起来:bobsports官网www.9resident.com/lands...hotography
嗨,斯宾塞,谢谢你分享这么有趣的细节。我有一个问题。如何拍摄月球的照片?这些基本要素还会保持不变吗(广角镜头,最宽的光圈,10-20秒的快门速度和1600的ISO?还是会有所不同?拍《月食》怎么样?
先谢谢你。
问候
丹
这取决于你是在用月亮作为天空中的一个元素进行广角摄影,还是你试图拍摄月亮本身,并让它尽可能大。bobsports官网在第一种情况下,是的,本文中的设置是正确的(就像上面最后一张图片中有月亮一样)。如果你想拍摄尽可能大的月亮,你会想要使用一个更长的镜头,你的设置会有很大的变化。
幸运的是,我们有一篇关于拍摄月球本身的文章:bobsports官网www.9resident.com/lands...graph-moon
我们甚至有一篇专门的文章是关于拍摄月食的:bobsports官网www.9resident.com/lands...ar-eclipse
你好,斯宾塞
谢谢你的建议。我需要用我的尼康相机测试一下。这是一篇很有启发性的文章。
多欣赏
谢谢你,Ziggy,很高兴听到这个消息——我想你会发现这些设置是一个很好的开始。
澄清一下,这是广域天体摄影。bobsports官网一旦你进入广角(焦距~50mm到~135mm),你就进入了一个完全不同的领域。适用于~135mm-300mm, 300mm-800mm, 800mm+。
在Astro-landscape(这就是它的真正意义)方面,宾得拥有天然的优势,因为传感器可以使用IBIS系统跟踪恒星长达30秒。非常巧妙,虽然我还没试过。寻找真正黑暗的天空对于获得真正好的图像至关重要,因为光污染会产生光穹,降低天空的对比度。即使使用半速,像Vixen Polarie或iOptron SkyTracker Pro这样的东西也会极大地帮助你获得星星,然后你可以为风景曝光最后一张照片。
一个真正的恒星镜头更广角Astro是Samyang/Rokinon 135mm f2。它非常锐利,完全开放,没有昏迷,并且足够快,可以在短时间内收集大量的光。即使是天体景观,它也会有很大的帮助。
是的,上面的设置主要是广角景观-进入长焦和赤道坐骑的领域将需要更专业的文章。
宾得确实有这个优势,尽管,正如你所提到的,它的恒星跟踪能力会导致前景景观按比例模糊。所以,你可能会想拍两张照片——一张有清晰的星星,一张有清晰的前景——来融合在一起,除非你的快门速度刚好在边缘,而且不会给前景增加太多模糊。
谢谢你对三阳135mm f/2的提醒!我用他们的14mm f/2.8和14mm f/2.4拍摄夜间景观。我喜欢f/2.4版本,而f/2.8版本还过得去(当然是一个不错的值)。
有趣的文章,谢谢分享。只有一个问题,如果我使用24mm的f2.8镜头拍摄这些类型的图像,我到底应该聚焦在哪里,是风景、星星还是图像中离我最近的区域?感谢您的回复。把托尼(英国)。
谢谢你,托尼,很高兴你喜欢。对于常规的风景摄影,我通bob客服联系方式常bobsports官网建议在场景中聚焦“两倍距离”(意思是照片中最近物体的两倍距离,因为这样可以平衡前景和背景的清晰度)。然而,夜间工作是不同的。在大多数情况下,星星优先。
当你有清晰的恒星时,即使是有点失焦的景观也令人惊讶地可以接受。例如,在上面这张桥的图片中,桥本身并不是特别清晰,但锐利的星星使整张照片显得非常细致。
如果你想要完美锐利的星星,你可能会发现阅读我们关于如何在夜间聚焦的文章很有用:bobsports官网www.9resident.com/lands...hotography
我希望这能有所帮助!